Junio 2, 2020

Danza de las máscaras en Bután: las estrellas de los festivales butaneses

Con remolinos, faldas amarillas brillantes, giros salvajes y espeluznantes, mascaras grotescas, los bailarines descalzos brincan y saltan al campo frente al monasterio.

Estamos en Phobjikha a 10,000 pies, el más alto que hemos estado en el Himalaya en Bután.

Estamos aquí para ver las raras y elegantes grúas de cuello negro.


Todos los años, en este momento, descienden del Tíbet y esperan en el lado norte de las montañas cubiertas de nieve para atrapar una ola térmica y un viento del sur. Luego, si hace buen tiempo, los vientos son favorables, se elevan más alto de lo que cualquier humano podría pasar sin oxígeno. A veces pueden hacerlo en el primer intento, generalmente no lo hacen.

Es peligroso, atrevido y absolutamente increíble.

Luego se instalan en los humedales en el medio del valle para reproducirse, protegidos de forma segura de los duros elementos invernales por las mismas montañas que los pusieron en peligro en su viaje hacia el sur.


Para presenciar esto milagro de la naturaleza, nosotros mismos sufrimos un viaje peligroso: cuatro horas de caminos de montaña desgarradores y desgarradores. Describiendo esto como un camino sería demasiado amable, la mayor parte es una pista de un solo carril que sigue un río inicialmente, luego abraza el lado de las montañas a medida que sube más y más alto hasta que espero que una máscara de oxígeno caiga del Techo del auto.

Esquivamos desprendimientos de rocas, nos abrimos paso a través de profundos baches llenos de agua y miramos ansiosamente por el acantilado mientras enormes camiones llenos de grava y piedra nos pisotean. Nos obligan a llegar al borde de la carretera, se alejan unos centímetros de nuestro automóvil y luego retumban por la carretera.

Nos deslizamos hacia arriba y hacia arriba y en un punto nos detenemos para tomar fotos de un tobogán de roca.


Mientras guardo el descanso del baño de Carolann, escucho un llamado de un pájaro y respondo. Siguen más llamadas y, de repente, las ramas de un gran árbol comienzan a balancearse y una gran compañía de "mono" dorado brota del bosque y se aleja para ponerse a salvo. Resultan ser macacos asamés. No tenía idea de que existían "monos" en el Himalaya.

Continuamos subiendo hasta que llegamos a la cima y comenzamos el descenso. Conducimos junto a una manada de yaks grandes y peludos. Estos son domesticados, pero deambulan libremente por toda la ladera de la montaña. Los lugareños usan su leche para el queso, la mantequilla y la bebida favorita de Bután, el té de mantequilla, que detesto por su sabor salado y rancio. Carolann dice que finja su caldo de pollo. Me quedaré con Earl Grey, gracias.

En la pendiente descendente, estoy asombrado de ver Cotoneaster salvaje que cubre las rocas a un lado de la carretera. Entonces noto que en ambos lados, las laderas están cubiertas con una manta de rododendros salvajes. Estas plantas difíciles que luchamos para cultivar en casa crecen silvestres debajo de los árboles e incluso a la intemperie, bordeando la carretera como las malas hierbas.

Bután es, de hecho, bendecido con 48 especies diferentes de rododendro y veo al menos cinco variedades diferentes junto al automóvil. La madera de rododendro se usa localmente para tazas, mangos de dagas, monturas e incienso. Las hojas se usan para envolver la mantequilla y forrar cubos.

A esta altitud, las gencianas azules están en flor. Una prímula azul también florece en el otoño. Los lugareños frotan la flor en sus caras para protegerla de la piel seca. En total hay 71 especies de primula en Bután.

El camino se convierte en un camino de granja fangoso, lleno de baches y pedregoso. A medida que se abre paso entre los árboles, podemos ver por primera vez el valle debajo, todo iluminado de oro a la luz del sol.

Esta área está protegida para el beneficio de los huéspedes migrantes anuales de las grullas de cuello negro.

No hay líneas hidroeléctricas, postes telefónicos o torres de telefonía celular que estropeen el paisaje. Se mantiene impecable y el desarrollo está estrictamente controlado. Los cables hidráulicos están enterrados para mantenerlos fuera de la vista, pero la mayoría de las casas solo usan energía solar. No hay tostadoras en nuestro hotel; la tostada se hace encima de una estufa de barril en el centro del comedor.

Le pregunto a nuestro guía si ve grullas de cuello negro. Mi corazón se hunde cuando Sonam responde: "No, es demasiado temprano para ellos". Pasamos las granjas de estilo tibetano y observamos más de cerca los campos a continuación. "Todavía hay grúas" Me declaro. "No, es muy temprano" dice de nuevo sin más explicaciones, y estoy empezando a temer que, aunque esté brillante y soleado, no hemos llegado en el momento adecuado.

Veo una bandada de pájaros negros debajo y estoy a punto de hacer la pregunta nuevamente cuando me doy cuenta de que son grandes cuervos, el ave nacional de Bután.

¿Podría ser esto un presagio?

Llegamos al suelo del valle, una gran meseta con campos y pantanos en el medio. Esta es el área de alimentación y reproducción de las grullas de cuello negro, pero no hay aves. Esta es una gran decepción para mí. Las grúas son la razón principal por la que nos aventuramos tan lejos en las montañas en caminos tan horribles.

Seguimos la pista hasta el bosque y llegamos a un hotel agradable. Pero esto no es nuestro, el conductor está perdido y la guía solo va a pedir indicaciones. De alguna manera, hemos pasado por nuestro hotel y tenemos que retroceder por el camino de tierra.

Nuestro hotel tiene una hermosa fachada, con todos los elementos arquitectónicos típicos de Bután de vigas de pino talladas en bruto, postes decorados y pintados de vivos colores y molduras alrededor de las puertas y ventanas. Tiene tres pisos de altura y parece prometedor.

En la entrada nos encontramos con una escalera estrecha y empinada a la que hemos llegado a llamar una escalera de "paso de pato". Tan empinada como una escalera, con peldaños de la mitad de la profundidad normal, es muy difícil subir sin girar los pies de lado como un pato. Esta no es una buena señal.

En la parte superior de las escaleras oscuras hay una puerta de madera en bruto que conduce a un comedor oscuro y de techo bajo. Hace mucho frío en el interior y no hay luz. Otra mala señal.

Giramos a la derecha y pasamos un umbral de un pie de altura y entramos en nuestro oscuro dormitorio. Hace frío y lúgubre, sin luces y con dos pequeñas camas individuales en mal estado. El baño está dos pasos hacia abajo en un piso de piedra fría y nuevamente no hay luces. "Energía solar", explica nuestro guía y nos deja a nosotros asentados mientras se prepara el almuerzo. Contemplo navegar esos dos escalones hacia abajo en medio de la noche.

Carolann tiene un resfriado, probablemente porque todos los butaneses tienen resfriados en estos días, y en parte porque siempre sufre a gran altitud. Ella no dice nada sobre la habitación y solo quiere acostarse un rato hasta el almuerzo. Pero conozco las señales. No se lo dirá a nadie más, pero está deprimida por la habitación. Está al borde de las lágrimas y sé por experiencia que tengo que hacer algo.

No me malinterpreten, nos hemos alojado en lugares mucho peores, como muchos de ustedes saben de nuestros viajes anteriores. Dormimos en tiendas de campaña en el Amazonas, congelados en una cabaña fría a 13,000 pies en una isla en el medio del lago Titicaca, y sudando en un cobertizo de concreto sin aire acondicionado en una playa en Tailandia. Pero pagamos solo $ 25 por noche por el privilegio y nos encantó. Este hotel es lo peor y estamos pagando 10 veces esa cantidad, ¡por persona!

Más importante aún, Carolann necesita calor, luz y una cama cómoda para recuperarse de su frío. Encuentro al guía afuera bebiendo té, le explico la situación y le pregunto cortésmente si puede consultar con el primer hotel que vimos para ver si tienen una habitación para nosotros. "No podemos quedarnos aquí y pagaré la diferencia si hay alguna", Yo le digo.

Pero sé que no debería haber ninguna diferencia.

Algunos turistas vienen a experimentar el estilo de vida rústico y anticuado, que está disponible para ellos si lo desean. Notamos que algunos turistas se desviaban del camino para ir a una "casa de la granja". Estoy totalmente de auténtico y rústico, pero lo hemos hecho antes y no a estos precios, especialmente cuando hay mejores alternativas disponibles.

Sonam llama a la oficina central y todo lo que puedo entender son las palabras repetidas "Jefe", que usa todo el tiempo y "Ah, ah, ah", que sé que significa "correcto" o básicamente nada en absoluto. En su relajado estilo butanés, no muestra signos de éxito o fracaso. Cuando termina su llamada, parece preocupado, pero luego explica que tienen una habitación y que podemos cambiar de hotel.

Su mirada preocupada se debe a que tiene que explicarle esto al gerente del hotel después de que hayamos terminado de almorzar y no esté esperando la confrontación. Le digo que con mucho gusto lo haría. "Lo he hecho muchas veces en China y Sudamérica".

Pero no puedo hablar bhutaneses.

Carolann se siente aliviada y, sentados al aire libre bajo el cálido sol, almorzamos o lo que pasa para almorzar en estas partes: el arroz siempre presente, una cobertura de cebollas guisadas, algunas papas fritas y dos cuencos pequeños de repollo picado y puré. vegetales. Sin carne, pollo o pescado. En realidad, sin embargo, las cebollas son deliciosas y también lo son las papas que son como papas fritas gigantes con la piel puesta.

En el almuerzo nos encontramos con dos mujeres estadounidenses, una de Georgia y otra de Connecticut. Nos hemos encontrado con varios grupos de mujeres que viajan por su cuenta y supongo que con un guía masculino y un conductor masculino probablemente se sientan seguras en este país. En cualquier caso, nos dicen que asistieron a un festival esa mañana en el monasterio en medio de la llanura.

El festival es la razón secundaria por la que vinimos a esta área.

Nuestro guía no sabe nada sobre el festival y no tiene idea de lo que ocurre cuando, pero si comenzó esta mañana, estoy ansioso por ir a verlo antes de que termine el baile.

Tan pronto como termina el almuerzo, saltamos las “escaleras de los patos” guiando nuestras manos por la barandilla de pino pulido y nos dirigimos hacia el auto con la esperanza de ver algo del festival.

Cruzamos la llanura por un camino lleno de baches y tierra y nos dirigimos hacia los dos techos de oro del pequeño monasterio en la distancia. Todavía puedo ver personas agrupadas alrededor de un campo en frente del edificio. En el monasterio, tenemos que cruzar una zanja en dos tablones de madera y luego esquivar las empanadas de vaca en el camino.

Hace solo unos años, este festival solo estaba abierto para los bhutaneses, no se permitían extranjeros.

Los festivales o Tshechu ("décimo día") se llevan a cabo todos los años en varios templos, monasterios y dzongs (fortalezas) en todo el país. los Tshechu es principalmente un evento religioso celebrado el décimo día de un mes del calendario lunar butanés.

Mientras veo un círculo de mujeres con atuendos tradicionales, rezo para que lo mejor no haya pasado. Comienzan a cantar mientras balancean los brazos, giran y bailan.

Tan pronto como esto termina, suena un gran tambor, los clarinetes desafinados chillan y un monje vestido de rojo saca dos enormes máscaras en las plataformas.Los músicos que tocan música tradicional de "estilo tibetano" en tambores verticales redondos, platillos, cuernos y caracolas siguen a los monjes. Se sientan en el medio del campo frente a una gran carpa azul debajo de la cual están sentados los "lamas" o monjes de mayor rango. Los lugareños se apresuran a recibir las bendiciones de las grandes "máscaras" y a que sus pecados sean perdonados.

Luego, para mi gran deleite, salieron los bailarines de máscaras, las estrellas de los festivales butaneses.

Con máscaras grotescas y aterradoras que representan demonios en forma animal, como un ciervo, un león de la nieve, una serpiente, un leopardo y un dragón, los bailarines saltan al aire, giran y arquean sus cuerpos al unísono y al compás de la música.

Las máscaras están talladas en madera y pintadas en colores chillones. Los bailarines están descalzos y llevan faldas plisadas de color amarillo brillante que se arremolinan mientras bailan. En la parte superior de sus cabezas hay cintas rojas brillantes que también se retuercen y bailan. Es fascinante verlo y la música es hipnótica.

Todos los bailarines son monjes especialmente entrenado en las danzas tradicionales. Lleva muchos años perfeccionar el balanceo rítmico, los saltos y los remolinos mientras se usan máscaras aterradoras talladas que representan demonios.

Se supone que los bailes destruyen los espíritus malignos y los tambores los alejan. Se cree que presenciar el baile elimina los pecados y lo acerca más a alcanzar el nirvana o la iluminación.

Cuando termina el baile, dos más "payasos" grotescamente enmascarados Salir y actuar para la multitud, acercándose a las personas y pidiendo donaciones para el monasterio. Los payasos, o atsaras, imitan a los bailarines religiosos. Son los únicos a quienes se les permite burlarse de la religión en una sociedad que la trata con respeto. Damos a cada uno de ellos una donación como agradecimiento por una gran experiencia.

Estoy emocionado y muy contento de haber presenciado este espectacular evento.

Salimos para registrarnos en nuestro nuevo hotel. Esta vez, la fachada está respaldada por la realidad y nuestra habitación está decorada con viejos pisos de pino, una cama grande y grandes ventanas a ambos lados con vista al valle. Quizás hemos alcanzado el nirvana, al menos temporalmente.

Anteriormente, cuando terminó el festival, me volví para fotografiar una agrupación de banderas blancas de oración ondeando al viento en altos postes de bambú. Mientras lo hacía, un solitario cuervo negro se deslizó y se encaramó en la parte superior del poste más alto. Aparentemente, los cuervos que había visto antes eran buenos augurios después de todo.

En Bután, el éxito no se mide por el PIB, sino por GNH (Felicidad Nacional Bruta).

Aunque extrañamos las grúas, experimentamos un espectáculo increíble, tenemos un hotel cómodo y Carolann está feliz.

¡Mi GNH es alto!

Diario de viaje compartido por Dan Cooper
moissecooper.blogspot.com