Junio 1, 2020

Viajes independientes: dos semanas de aventura en Bangladesh

Desde principios de 2012, quería viajar a Bangladesh. La razón principal se debe a que incluso los viajeros muy experimentados dentro de Asia que han estado viajando constantemente durante siete años consecutivos no habían pisado las fronteras de Bangladesh. ¿Por qué?

¿Qué mantenía a Bangladesh fuera del radar de los turistas en general y los viajeros a largo plazo?

Tenía que averiguar qué había detrás de esta tierra mística.

El 12 de marzo, estaba programado un vuelo de Biman Air desde Bangkok a Dacca. Mientras hacía cola para registrar mi equipaje, noté que el extranjero de piel clara frente a mí tenía líquido acuoso goteando de su equipaje al piso directamente debajo de su carrito de equipaje. Cuando le señalé esto, ella respondió: "Oh. Es carne de cerdo congelada. No se puede conseguir eso en Bangladesh". Luego agregó con un guiño, "Y también tengo dos botellas grandes de vodka. Solo trato de mantener feliz a mi esposo". ella rió. Continuamos charlando en línea y luego mientras esperábamos para abordar el avión. Una vez en el vuelo, ella me invitó a unirme a su fila vacía y hablamos sobre nuestros viajes y aventuras durante el vuelo de dos horas y media.

Antes de aterrizar, Veronika me entregó su dirección y número de teléfono y acepté ir a su casa en Dhaka antes de ir juntos al American Club. Veronika y su esposo John han estado viviendo los últimos cinco años en Dhaka trabajando como maestros. De hecho, han vivido curiosamente en el extranjero durante más de catorce años enseñando en países tan diversos como Pakistán, la Franja de Gaza, Moscú y Alemania.


Salimos de la compañía en el aeropuerto y mi conductor comenzó un viaje de dos horas al Hotel 71 cerca de la vieja Dhaka, un área que me dejó fascinado.

El tráfico nocturno no se parecía a nada que hubiera visto.

Una mezcla de autos, tuk-tuks, GNC (un tuk-tuk en forma de escarabajo que estaba completamente encerrado) y miles y miles de rickshaws que comparten una carretera sin asfaltar con peatones que se movían como muros flotantes entre los raros espacios que quedaban donde no había vehículos. . Apenas nos mudamos fuera del aeropuerto. Nos arrastramos a paso de tortuga mientras los mendigos golpeaban nuestras ventanas. A veces, el exceso de tráfico cedería y nos balancearíamos rápidamente hacia adelante, solo para llegar a una parada abrupta.


Esta rutina continuó durante casi dos horas hasta que finalmente nos detuvimos junto al rascacielos, el Hotel 71. Por menos de $ 30 por noche, dormí en una cama cómoda en el piso dieciocho con vista a Old Dhaka. La sala de aire acondicionado estaba equipada con televisión por cable, una ducha de agua caliente e incluía una sala de ejercicios en el lugar, además de un desayuno buffet completo con una mezcla de comida occidental y banglalesa. En buena medida, me dieron un plato de fruta de bienvenida y Sprite, y a la mañana siguiente me metieron un periódico en inglés debajo de mi puerta.

Aunque he estado viviendo en Asia prácticamente durante los últimos dos años, Me sentí completamente conmocionado por la cultura cuando salí a las calles de Dacca esa primera mañana. Me sentí fuera de lugar en mis pantalones cortos y camiseta. Todos me miraron mientras pasaba entre las paredes de personas y calles que estaban tan congestionadas que parecían imposibles de navegar. Tuve que emplear la estrategia de "adoptar un local" para ayudarme a cruzar las calles de manera segura. Las estruendosas mezquitas que celebran el Corán se suman a la atmósfera única de Dhaka.

Cuando mi esposa y yo visitamos Sri Lanka en 2010, lo declaramos "India light". Sin embargo, después de solo un día, ya estaba afirmando que Bangladesh era "India pesada", lo que significa que Dhaka parecía ser similar a la India en muchos atributos, excepto que había aún más personas, más tráfico, contaminación, basura, ruido, todo con un toque musulmán.


Contraté un rickshaw para llevarme al BWTIC donde podría comprar boletos en el Cohete, un barco de vapor que viaja hacia el sur hacia los Sundarbans. Se le llamó acertadamente el cohete porque era el barco más rápido de todos los tiempos, pero ahora simplemente se cierne sobre el agua.

Una vez en la oficina, el gerente me saludó de inmediato a pesar de que estaba con otros clientes. Él dijo, "Hola. ¿Tu país?" "America," Yo respondí. Luego preguntó: "¿Y cómo puedo ayudarle?" Afirmé, "Me gustaría comprar un boleto en el Rocket para este sábado". Preguntó, "¿Qué clase?" Solicité primera clase pero él me informó que la primera clase estaba agotada. Entonces dije "Está bien. Segunda clase entonces". Preguntó, "¿Quieres una cama o una cabaña?" Yo respondí, "Um ... yo ....." De repente soltó, "¡Ahora espera!"

Se volvió para ayudar a la pareja que ya estaba allí cuando llegué. Después de que partieron, llegó otro grupo mientras el gerente me ignoraba por completo. Después de unos buenos diez minutos, dijo: "Escribe tu nombre en este papel". Seguí las instrucciones y esperé pacientemente mientras trabajaba con otros clientes, a veces sosteniendo un teléfono diferente en cada oído mientras gritaba órdenes. Me separé pensando en otras cosas cuando me entregó un boleto y solicitó un poco de dinero.

Aparentemente, no solo viajaría en segunda clase, sino que compartiría el compartimiento con un bangladesí que nunca había conocido durante el viaje nocturno de 16 horas. Antes de partir, el gerente me informó: "Normalmente no hago boletos de segunda clase, pero como eres extranjero, lo hice por ti". Respondí, "Gracias Señor," con un arco, y luego se retiró.

Con un boleto en la mano, llamé un GNC para llevarme a la casa de Veronika ubicada en una zona designada para expatriados y bangladesíes de clase alta. A través del tráfico atroz y las calles contaminadas, el GNC giraba, se detenía, giraba y giraba entre las calles bordeadas de vehículos. Una hora y media después, llegué a su espaciosa casa. Con orgullo me mostró una casa que incluía cuatro baños. Su esposo John me saludó calurosamente en su casa, donde discutimos nuestros viajes y perspectivas de viaje mientras nos mordíamos las hordas mientras bebíamos.

Salimos a la Club americano, un lugar que no tenía nada que ver con el Dhaka que había presenciado hasta ahora. El club lucía un área de bar equipada con una mesa de billar de tamaño completo, un dosel donde una barbacoa asaba una variedad de proteínas, mientras que el alcohol y los alimentos occidentales como la pizza y el pastel de mármol estaban disponibles.

Después de cenar jugamos algunas rondas competitivas de billar con dos estadounidenses de Bangladesh y luego regresamos a la casa de Veronika y John para tomar una copa. El viaje de regreso al Hotel 71, incluso de noche, fue largo y terrible. El tráfico era horrendo. Con frecuencia nos sentábamos en una larga fila de vehículos incrustados, una escena de caos desorganizado. Después de más de una hora, me sorprendió ver mi hotel, ya que sin saberlo había renunciado a volver a verlo.

A la mañana siguiente, Veronika apareció con su conductor justo antes del mediodía. Nunca había recorrido Dacca, aunque ha vivido en la ciudad durante casi cinco años. Nuestra primera parada fue en el Puerto fluvial de Sandarghat sacar un bote de remos de donde salen barcos por todo el mundo. A pesar del hedor fétido, el paseo en bote fue relajante y refrescante mientras permanecimos sentados bajo el paraguas para evitar el sol punzante. Nos dirigimos hacia el este durante unos treinta minutos y luego regresamos al punto de lanzamiento. Aunque acordamos un precio de antemano y le pagamos la cantidad solicitada, el barquero todavía quería más dinero; Este era un tema constante en todo el país.

Caminamos hacia el oeste a lo largo del paseo marítimo hasta el Palacio Rosa, una antigua casa de realeza muy bien conservada llena de artefactos de las reliquias familiares. La última parada del día fue a las Fuerte Lalbagh, una versión extremadamente pobre del Taj Mahal. A pesar de las deficiencias en comparación con el edificio construido de manera más impresionante del mundo, los jardines estaban bien mantenidos y la gente local era extremadamente amable. Ellos preguntarían "¿Eres feliz aquí en este sitio histórico?" Cuando asentía, decían: "¡Estamos tan felices!"

Solo visitamos un par de sitios porque el tráfico provocó demoras extremas que se consumieron a las horas de nuestro día.

Cuando llegamos a la casa de Veronika, ya eran casi las 6:00 pm y teníamos planes en el Club holandés. Una vez allí, botellas de vino fluyeron libremente sobre la música occidental. Decidimos ir a jugar bolos al Jumana Future Center, supuestamente el centro comercial más grande de todo el sudeste asiático. Cuando llegamos a las 8:00 pm, nos informaron que el centro comercial estaba cerrando y que no era posible jugar bolos.

Así que una vez más nos sentamos en el tráfico cuando regresamos a la casa de John y Veronika. Una vez allí, jugamos una variedad de juegos de cartas que incluían desde póker hasta blackjack y Shithead. Nos despedimos porque a la noche siguiente partiría en el cohete para Hularhat en el sur de Bangladesh, con suerte lejos del ajetreo y el bullicio de Dhaka.

Como tenía la mayor parte de la tarde para matar antes de embarcar en el cohete, decidí deambular por Old Dhaka. Las calles congestionadas dieron paso a callejones y laberintos de pasillos llenos de productos que van desde zapatos y ropa hasta libros, joyas y artesanos que trabajaban en un comercio básico como la reparación de chanclas.

En algún momento fui perseguido por tres mendigos, dos niños pequeños y una niña grande. Los despedí, pero su persistencia fue asombrosa. Finalmente me di por vencido y me senté en una silla junto a una calle principal situada unas pocas escaleras. Se quedaron allí rogándome una cantidad patética de dinero, equivalente a un par de centavos cada uno. Me senté y esperé tranquilamente a que se fueran. Permanecieron con las manos extendidas y fueron tan exigentes que llegó un oficial de policía y los ahuyentó con un palo largo. Cruzaron la calle pero me miraron atentamente. Tan pronto como me puse de pie, el trío me persiguió nuevamente. Corrieron delante de mí para bloquear mi paso por las calles. Me desvié alrededor de ellos, pero ellos corrieron delante de mí e iniciaron su estrategia una vez más. En algún momento los dos niños pequeños se alejaron, pero la niña más grande me siguió sin descanso. En algún momento pasé junto a ella con un golpe. Ella respondió empujándome con fuerza y ​​estando en equilibrio, sin esperar tal acto de agresión, casi me caigo al suelo.

Me sorprendió, pero vi el acto como un mal karma para alguien que desafortunadamente había empujado no hace mucho.

Entré felizmente en la seguridad y la paz del Hotel 71, mi lugar de refugio hasta que me fui a Sandarghat a las 4:00 p. M. En un rickshaw para abordar el cohete, y partí a las 6:30 p. M. Esa noche. Disfruté de un almuerzo chow mein en el piso 19 y luego esperé a las 4:00 p.m. Mientras esperaba pacientemente en el vestíbulo, un miembro del personal del hotel me informó que otro extranjero, el hombre del Centro de Negocios, también salía en el cohete esa noche. Comencé una conversación con el francófono, Gabriel, que estaba en el mismo bote pero en primera clase con su propia cabaña privada. Sentía envidia, pero me preguntaba quién sería mi compañero de piso por la noche.

A las 4:00 pm en punto, alquilamos rickshaws de ciclo a Sandarghat y abordamos el viejo barco de vapor, el Rocket. Un miembro de la tripulación me mostró mis habitaciones, dos camas delgadas con un ventilador encima de cada litera con una pequeña mesa montada en la pared entre las camas.Las sábanas estaban razonablemente limpias.

La segunda clase no parecía tan mala después de todo. Después de que la gente y el bote observaron durante casi dos horas y media, mientras el sol se ponía sobre el río, partimos lentamente hacia Hularhat. El viaje durante esta noche no fue pintoresco, ya que solo pude distinguir formas vagas que pasamos en el ancho río cuando la oscuridad comenzó a descender sobre nosotros. Llevé la cena conmigo, pasteles del Hotel 71 que consumí al azar antes de acostarme. Resultó que Gabriel también estaba en segunda clase, y parecía que ambos teníamos nuestras propias cabañas. Un bangladesí amable y bien hablado conversó con nosotros en inglés sobre su trabajo en aduanas, su familia y sus películas de acción estadounidenses favoritas. Me caí temprano esa noche, pero me desperté abruptamente cuando llegamos al puerto donde mi compañero de cuarto por la noche se unió a mí. Traté de volver a dormir, pero recibió una llamada telefónica y habló groseramente. Le pregunté cortésmente si podía colgar el teléfono o salir ya que yo estaba durmiendo. Él dijo, "bien bien," y pronto colgó el teléfono. Él ya había desembarcado antes de que yo despertara alrededor de las 8:00 am.

El paisaje se había alterado dramáticamente desde las congestionadas calles de Dhaka hasta relajantes pueblos agrícolas. La pobreza en esta área era tangible. Los lugareños se bañaban en el río mientras los pasajeros se embarcaban y desembarcaban del barco de vapor. El equipo me informó que me bajaría en cuatro paradas, aproximadamente dos horas. Tomé fotos y tomé el ambiente natural a medida que avanzábamos hacia Pueblo Halurhat.

Una vez en Halurhat, Gabriel y yo decidimos compartir un tuk-tuk a la estación de autobuses y luego tomar un autobús a Bagerhat para ver el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Mezquita Shaik Gumbad, el más importante de su tipo en el país. Pagamos la tarifa de entrada de extranjero inflado de 200ts. ($ 2.50) y entró a la mezquita principal que está coronada por unas setenta cúpulas. Mientras paseábamos observando sin prisa los finos arcos interiores debajo del techo abovedado, un caballero nos hizo pasar, afirmando que los pantalones cortos no eran la vestimenta adecuada para ingresar a los terrenos interiores sagrados y que necesitábamos salir. Salimos de la mezquita y recorrimos los terrenos. Un lago estaba junto a la mezquita y algunos lugareños se estaban preparando para un evento. Palmeras y otros grandes árboles verdes se alinearon en los terrenos amurallados internos del sitio que se construyó antes de que Colón aterrizara en el oeste.

Después de que nuestro tuk-tuk nos dejó de regreso en la estación de autobuses de Bagarhat, dejé a Gabriel para viajar solo hacia adelante para Mongla, la ciudad donde visitas independientes de un día a la Sundarbans Fue posible. Me registré en el Pashur Hotel alrededor de las 5:00 pmin de la tarde e inmediatamente organizamos una excursión de día completo que sale a la mañana siguiente a las 7:00 a.m. El viaje de un día visitaría Harbaria y Karamjal. El precio era alto, pero llegué una larga distancia para tratar de ver lo evasivo Tigre bengalí en su hábitat natural Cené en el restaurante del hotel, el mejor lugar para comer y alojarse en toda Mongla, pero los precios eran bastante razonables, $ 25 por la habitación y $ 5 por una comida completa.

Por la mañana recogí mi combo de desayuno y almuerzo de arroz frito con huevo y partí con mi guía, el Sr. Sobhan, y el conductor del bote, el Sr. Sabur. Navegamos en la marea alta durante más de tres horas en dirección a Harbaria.

En el camino vimos algunos delfines de río jugando y saltando en el agua mientras los martines pescadores revoloteaban de árbol en árbol a lo largo de la costa del río. Aproximadamente a las 11:00 am nos registramos en el puesto avanzado de Harbaria. Cuando los guardias se enteraron de que era estadounidense, apareció un hombre de mediana edad con barba y me saludó en perfecto inglés. Era bangladesí, pero ha vivido durante muchos años en la ciudad de Nueva York trabajando como taxista.

Un guardia armado nos condujo hacia la jungla en una plataforma elevada. Una familia de monos jugaba junto al puesto de avanzada. Bajamos la plataforma y caminamos por un sendero donde el pistolero señaló dos huellas de tigre, probablemente se fue hace un par de días. Solo para darle una idea de la oportunidad que tiene de ver un tigre bengalí, cuando le pregunté al guía y al barquero que tienen más de 40 años de experiencia laboral combinada en los Sundarbans, ¡cada uno de ellos solo ha visto un tigre solo una vez! Subimos de nuevo a otra plataforma y tomamos un breve descanso debajo de un dosel alcanzado a través de un puente de madera, pero nos dijeron que tendríamos que irnos rápidamente porque venía un dignatario importante y su séquito tendría el lugar para ellos solos.

Cuando volvimos al bote, el guía indicó que nos dirigiríamos al segundo lugar. Cuando le pregunté por qué vinimos todo este camino y no subimos por el canal, le dijo algo al barquero que subió el canal y pasamos entre hermosos paisajes, pero no se veían animales. Finalmente nos dimos vuelta y regresamos hacia Mongla.

Nuestra segunda parada del día fue a las Karamjal, un lugar lleno de gente decepcionante que era más un zoológico de cría que un lugar para ver animales en su hábitat natural. Mi guía señaló una colmena de abejas masiva y pasamos cocodrilos enjaulados y venados blancos en un espacioso recinto. Los cocodrilos más grandes se mantuvieron en dos grandes estanques en el sitio. La multitud parecía más interesada en posar para fotos conmigo que tomar nota de los animales.

Cuando nos acercamos a Mongla, mi guía señaló un pueblo que se dedicaba al alcohol y la prostitución. Rechacé cualquier interés, pero curiosamente miré dentro de este barrio marginal que supuestamente era el lugar para obtener alcohol y mujeres en las cercanías de Mongla, más frecuentado por marineros que llegaban a puerto semanalmente. De vuelta en Mongla, intenté conversar con los curiosos locales, pero la barrera del idioma era un problema en cualquier comunicación efectiva.Después de cenar sin nada que hacer, me quedé dormido para comenzar temprano mi viaje hacia el norte a la mañana siguiente.

A las 8:00 am ya había hecho ejercicio, me había duchado, vestido y terminado un desayuno de huevo y roti. A las 8:15 am estaba a bordo de un autobús a Kulna, donde cambiaría de autobús y me dirigiría a Rajshahi, esperando llegar aproximadamente a las 3:00 pm. Qué equivocado sería mi cálculo.

En Bangladesh, el transporte de conexión generalmente no está bien configurado; de hecho, generalmente es muy inconveniente y nada intuitivo.

Por ejemplo, después de descender del autobús en la terminal de Kunla, para llegar a la estación de autobuses para dirigirme hacia el norte, tuve que navegar por la estación hacia el río, abordar un bote, cruzar el río, subir una colina y abordar otro autobús para llevarnos a una zona donde se vendieron boletos de autobús. Hubiera tenido problemas para resolver esto por mí mismo, pero fui adoptado por Safi, un joven bien hablado que estaba muy feliz de ayudarme, incluso pagando las pequeñas tarifas en el traslado en barco y el breve viaje en autobús.

Incluso una vez que llegamos al área de vendedores de autobuses, se observó que el área del Nuevo Mercado sería más adecuada para donde me dirigía en el norte. Por lo tanto, una vez más abordamos otro autobús hacia el área de New Market de Kulna. Tenían un autobús directo a mi destino, Rajshahi, pero me informaron por traducción que el autobús probablemente llegaría al menos una hora tarde, probablemente más, y me sugirieron que tomara el tren. Salimos a la estación de tren que tenía asientos de primera clase disponibles para mi destino, pero debía partir a las 2:45, cinco horas desde el momento en que llegamos a la estación de tren. Safi se dirigió a la universidad después de haber completado su buena acción del día, pero en lugar de sentarme alrededor de la terminal de trenes, contraté un tuk-tuk para llevarme al Hotel occidental, el establecimiento más elegante con uno de los mejores restaurantes de Kulna.

Entré en un mundo relativamente lujoso con camareros bien vestidos, aire acondicionado, wi-fi y comida de calidad. Durante el té y la comida de Bangladesh y la India, navegué en Internet, revisé mi correo electrónico y otros artículos pertinentes, como ponerme al día con mi grupo de Palabras con amigos. De alguna manera, rápidamente maté unas horas y me dirigí en un rickshaw a la terminal del tren. El tren solo salió quince minutos tarde, pero fue en la plataforma donde me enteré de las malas noticias, el viaje tomaría más de siete horas y no estaría en Rajshahi hasta después de las 10:00 p.m. de la noche. Tenía un hotel seleccionado en mente sin reserva y el altamente recomendado restaurante Aristocrat ubicado al otro lado de la calle ya estaría cerrado. Decidí arriesgarme y pedí comida del tren, una mezcla de huevo y pan servida con dos empanadas fritas de vegetales.

Cuando el tren finalmente llegó a la estación de tren a las 10:30 pm, estaba exhausto y tomé el primer tuk-tuk que me miró al Hotel Nice, ubicado en el bullicioso centro de la ciudad universitaria de Rajshahi. Las habitaciones estaban disponibles en un rango de 1,000-4,000 taka, pero entre las habitaciones con aire acondicionado más baratas y más caras, preferí la habitación del ventilador con almohadas más lujosas y un colchón suave debajo de un potente ventilador de techo. Después de una ducha para eliminar el polvo del viaje en tren, dormí a ratos hasta la mañana.

Hotel Nice tiene un sabroso desayuno de cortesía que incluye roti, huevo frito y un plato de masala de papa junto con té con leche. Después de encenderme, subí a un tuk-tuk a la estación de autobuses; una vez que, el conductor afirmó que ninguno de los autobuses fue a la encantadora aldea, Puthia, pero me dejaría caer más adelante en un cruce donde los autobuses iban hacia mi destino deseado.

Incluso antes de llegar, me entusiasmó ver los templos históricos que un amigable bangladesí me mostró en un álbum de fotos que había reconstruido. Me acompañó por el camino de 500 metros que conduce a la zona histórica. Una vez allí, fui recibido por el cuidador de los templos; El Sr. Bishwana tenía todas las llaves de las puertas cerradas del otro lado de la ciudad y hablaba un inglés lo suficientemente bueno como para hacerme gracia mientras deambulamos por el pintoresco pueblo.

Quizás el templo más llamativo es el Templo Shiva, construido en 1823. El imponente templo se encuentra encaramado sobre la entrada del pueblo, reflejos sublimes de sí mismo brillan en el gran estanque adyacente. Este templo hindú alberga una enorme obra de arte fálica de piedra negra que representa a Shiva, un lugar donde los hindúes hacen puja temprano en la mañana. El pueblo también alberga el Palacio Puthia, una estructura de varias columnas construida en 1895, así como Don Mondir, una estructura de forma triangular construida en 1785.

Algunos visitantes prefieren el Templo de Govinda sobre todos los demás, ubicados dentro del patio interior de los palacios. Finas imágenes de terracota se alinean en las paredes del templo, representando escenas de amor de epopeyas hindúes. Otros templos cercanos como Anika y Gopala También vale la pena visitar en el pueblo. Un mercado amigable vende productos, frutas, leche y algunos otros elementos esenciales cerca de la salida de Govinda que se dirige hacia el Templo Shiva cerca del umbral de la aldea.

Media hora más tarde estaba de regreso en Rajshahi probando mi plato favorito de Bangladesh en Chilis, boonda de pollo acompañada de arroz, verduras y pepino. Este sabroso plato ha sido un elemento básico mío desde que lo probé por primera vez el segundo día en Dhaka. Rajshahi definitivamente sigue siendo una ciudad de carácter bengalí, pero está a un mundo menos caótico que las calles de Dhaka. Gente de todas partes en las calles, ya sea caminando por la carretera de 500 metros que sale de Puthia o en las principales avenidas de Rajshahi, me saludaban regularmente caras amigables que tenían mucha curiosidad por mí y de dónde venía, y esperaba que pensara bien en su país.

Cuando se enfrió por la noche, caminé hacia el río Patma, mirando a la lejana India al otro lado de la frontera, con caras amistosas que me miraban con curiosidad. Traté de ignorar la atención y centrarme en India, las fotografías y la gente que mira en mis propios términos.

Un vendedor me saludó y me ofreció una muestra gratis de un brebaje de comida que se veía sabroso pero que estaba lleno después de mi almuerzo en Chilis. Hablaba un inglés decente y me contó cómo conoció a su esposa, una pakistaní de ascendencia, durante la guerra de liberación que comenzó en 1969 y dio lugar a un Bangladesh independiente en 1971. Prometí pasar más tarde, pero quería continuar río abajo. hacia un área de pantano que luego supe que está completamente sumergida durante la estación húmeda.

Un grupo de estudiantes universitarios se me acercó. Munna y su colega, Nazim, estudiaron derecho en la universidad local. Ambos hablaban bien el inglés, especialmente Munna, que trabajaba como maestra de inglés para ganar dinero extra cuando no estudiaba derecho. Ambos me instaron a visitar la universidad al día siguiente y me aseguraron que disfrutaría y que el viaje valdría la pena. Acepté enviarle un correo electrónico a Nazim a la mañana siguiente para fijar el horario de mi visita, ya que él vivía en el dormitorio del campus y podía llegar a la puerta principal en pocos minutos a pie. Nos separamos cuando llegamos al vendedor que había prometido visitar a mi regreso del pantano. Sin embargo, estaba muy ocupado preparando platos, así que le deseé lo mejor y cené en Chilis, esta vez probando el plato de pollo Biriani menos favorable.

Fiel a su palabra, Nazim me saludó justo cuando salía del tuk-tuk en la puerta principal de la universidad a la mañana siguiente. Mencionó que Munna tenía que dejar Rajshahi y no se uniría a nosotros. Como en Nepal, Bangladesh tiene huelgas impredecibles. Cuando llegué para encontrarme con Nazim en la Universidad Rajshahi, me informó que pocos estudiantes estaban en el campus porque la huelga limita el transporte en autobús. Me pregunté si esa mañana también tendría dificultades para encontrar un autobús que se dirigiera a mi próximo destino, Bogra.

Nazim felizmente me mostró dónde estaba enterrado un mártir entre un gran macizo de flores y señaló las estatuas relacionadas con la liberación de Bangladesh en 1971. Luego nos dirigimos a un museo deprimente en el campus que representaba a los mutilados y muertos como resultado de la lucha de los países por independencia de Pakistán. Orgullosamente me hizo conectarme al wifi de la biblioteca principal y nuestro viaje se completó con té y un refrigerio en un patio sombreado. La Universidad Rajshahi no estaba a la altura de las universidades occidentales, pero el campus tiene sus encantos, incluida una calle arbolada que Nazim afirmó que era la mejor calle en cualquier campus del país.

Regresé a mi hotel, me registré y llamé un rickshaw. De alguna manera, incluso en la lengua local, entendí que no había autobuses en este día. Entré en el hotel y volví a confirmar el hecho de que estaba varado por otro día más en Rajshahi.

Traté de matar el tiempo. Navegué por internet. Fui a un museo que terminó cerrado los jueves. Finalmente, el día dio paso a la noche y una vez más caminé hacia el río Patma con la India tierra adentro. Una vez más conversé con el vendedor que me convenció de intentar fushka, un sabroso aperitivo de la India con una masa fina y frita rellena de masala de garbanzos con cebollas, pepinos y algunas salsas y especias. Parecía contento con su vida simple. Yo tenía envidia. Estaba feliz con su esposa de 35 años y llevaron un estilo de vida relajante trabajando en equipo. Ambos tenían responsabilidades que al unísono cumplían con sus obligaciones de pequeña empresa. Le pregunté a Tos si era costoso cruzar el río.

Con solo un tercio de dólar, crucé con un grupo de lugareños al lado opuesto del río Patma, donde se podía ver a Rajshahi desde la distancia. El barquero parecía usarme como cebo, gritando algo en bengalí con la única palabra que pude descifrar fue Americani. Una vez desembarcado en el lado opuesto, caminamos por el banco de arena en polvo mirando hacia la India o la puesta de sol.

Por la noche cené mi última comida en Chilis y la llamé temprano por la noche. En la mañana con la huelga oficialmente terminada, empaqué mis maletas y fui transportado en un rickshaw a la estación de autobuses más cercana donde los autobuses se dirigían a Bogra. Sorprendí al ciclista con el doble de la cantidad que solicitó, sintiéndome extrañamente generoso en esta hermosa mañana.

Casi de inmediato, un autobús partía hacia Bogra. Tomé asiento en la ventana y un joven se sentó junto a mí en la parte del pasillo de nuestra fila. Se presentó con entusiasmo como Rashim, declarando: "Realmente me gusta conocer extranjeros. Es interesante hablar con ellos". Él es de Natore, pero vive la mayor parte de la semana en Rajshahi porque estudia ciencias de la información en la universidad local como muchos otros jóvenes de Bangladesh que se han acercado a mí en los últimos días.

Llegué a Bogra alrededor del mediodía.

La ciudad parecía desprovista de carácter. Dos conductores de tuk-tuk tuvieron dificultades para determinar la ubicación de mi casa de huéspedes seleccionada, Chiles rojos, también con el mejor restaurante de la ciudad, según mi fiel guía cargada tanto en mi iPhone como en mi iPad. El conductor finalmente encontró el lugar después de preguntar por ahí. El hostal tenía un precio razonable y la comida era lo suficientemente decente. Wifi no estaba disponible durante el almuerzo, pero afirmaron que sería funcional por la noche.

El gerente de la casa de huéspedes escribió las instrucciones precisamente sobre cómo podía llegar al Mahasthangarh, una estructura antigua que en el momento de mi visita se redujo a eso, los esqueletos de una estructura desaparecieron hace mucho tiempo.Aunque las ruinas no eran impresionantes, el ambiente era lo suficientemente agradable entre un entorno natural que incluía arrozales, cultivos de hortalizas y un muro bajo que marca el área exterior del sitio que una vez fue potencialmente impresionante. Los bangladesíes estaban de buen humor. El museo albergaba artefactos de principios del siglo III a. C. Muchas estatuas de Vishnu estaban en exhibición. Siguiendo el sendero del muro, mi nuevo compañero local, RK Manon, y yo caminamos por el muro, entramos en una mezquita, pasamos por pueblos con cabras y bebés que lloraban y llegamos a un área de bazar con vendedores que vendían alimentos y una variedad de productos básicos.

RK sugirió que fuéramos a algún lado, pero no entendí a qué se refería, así que me di por vencido y simplemente me uní a él en un tuk-tuk para Gokul Medh, una estructura completada tan recientemente como 1936 pero parecía ser de un período similar al de Mahasthangarh, pero la estructura estaba intacta. Nos subimos a la cima de la estructura y vimos los campos de arroz y el campo en general. Para mí, este fue el más impresionante de los dos sitios y Nunca recordé haberlo leído en ningún lado. Regresamos juntos a mi casa de huéspedes, RK simplemente quería asegurarse de que llegara a casa a salvo. Después de cenar en la casa de huéspedes y un tranquilo viernes por la noche, me quedé pensando en la excursión de mañana al sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Paharpur, cerca del pueblo de Jaipurhat.

Sabes que has llegado a un destino que ve pocos turistas cuando un local se acerca a mí, un anglo blanco de ascendencia europea, y me pregunta si soy de Japón.

Me enfureció esta pregunta después de un largo viaje de ida y vuelta de tres horas de Bogra a Paharpur a través de Jaipurhat.

Un rickshaw electrónico me llevó al sitio arqueológico real por solo 20 taka o 25 centavos. El sitio era remoto y algo imponente cuando nos acercamos desde la distancia. Siendo solo uno de los dos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el país, tenía grandes expectativas a pesar de que el otro sitio del patrimonio en Bagerhat era algo decepcionante.

Parharpur es importante porque es el monasterio budista más grande al sur del Himalaya.

Según los estudios, el montículo como ápice de la estructura se formó de forma natural, los fuertes vientos en realidad forman la colina. Las áreas que rodean la estructura principal son donde los monjes solían meditar. El tamaño y las influencias del hindú, el jainismo y el budismo hacen que este monasterio sea particularmente único y muchos artefactos de las diversas religiones se pueden ver en el museo del sitio I.

Con una exigua tarifa de entrada de 200 taka para extranjeros (menos de $ 3), es difícil quejarse de visitar el sitio, excepto que el viaje de ida y vuelta puede consumir hasta 6-7 horas, en mi opinión, demasiado largo para hacer un viaje solo a Esta ubicación vale la pena. Sin embargo, fue difícil quejarse ya que un grupo de unos veinte estudiantes de 10-11 años disfrutaba practicando inglés conmigo y subimos alrededor del templo principal al unísono.

Dado que hay muchos otros sitios mucho más impresionantes en Asia, consideraría omitir Parharpur a menos que lo combine con una visita a otras ruinas ubicadas más al norte hacia Rangpur. Incluso con los residentes de Bangladesh, prefería los templos de Puthia y se encontraban a menos de media hora de la ciudad de Rajshahi.

Después de tomar un desayuno buffet sólido y pagar la factura de mi hotel en Red Chilis, alquilé un rickshaw para bicicletas a la terminal de autobuses y, vacilante, abordé un autobús a Dhaka. Esperaba llegar a una estación de autobuses que tenía conexiones esa tarde directamente a Srimangal, el destino final de mis dos semanas de aventura en Bangladesh. Los caballeros que se sentaron a mi lado en el autobús me frotaron por el camino equivocado. Por ejemplo, a diferencia de la mayoría de la gente de Bangladesh, él era hostil, no parecía querer hablar conmigo e incluso se acercó para cerrar mi ventana que estaba entreabierta, rozándome el costado de la cabeza en el proceso. A pesar de sus complejidades, me ayudó al final porque sabía de una estación de autobuses en las afueras de Dhaka que tenía conexiones directas con Srimangal, lo que me permitió evitar retrasos en el tráfico dentro de la capital de la ciudad.

El tomador de dinero del autobús me entregó un pedazo de papel con escritura en inglés que indicaba que me bajara del autobús y caminara hacia una estación de policía con una taquilla cercana que tenía asientos para Srimangal. El único problema fue que cuando llegué era solo la 1:00 y el autobús a Srimangal partió a las 3:45. Un chico joven de ojos suaves me saludó amablemente y me informó que viajaba a Sylhet, su ciudad natal. Me tomó un tiempo comprender en su sólido pero limitado inglés que se iría en diez minutos.

Sabía que Sylhet estaba cerca de mi destino, así que me acerqué al mostrador de boletos y los presioné para obtener más información mientras miraba un mapa de Bangladesh en mi iPhone. Yo pregunté, "¿Puedo tomar el autobús Sylhet hasta Sha-Ista Ganj y luego cambiar los autobuses a Srimangal". Se miraron y luego volvieron a mirarme y finalmente coincidieron en que era posible, incluso bastante fácil. Compré un boleto para Sha-Ista Ganj y, en pocos minutos, tanto Nayem como yo, el chico de ojos suaves que involuntariamente me había ayudado a ahorrar horas de mi día de viaje, abordé un autobús hacia el norte.

Nayem conversó conmigo a menudo durante el viaje de tres horas al noreste. En algún punto mencionado, "Lo siento. Estoy de mal humor". Pensé que tal vez no lo había escuchado correctamente, pero luego presioné, "¿Por qué el mal humor?" El respondió, "Ayer, cuando estaba visitando a mi hermana en Dhaka, recibí una llamada de mi novia de cinco años. Ella quiere romper conmigo". Cuando le pregunté por qué, simplemente se encogió de hombros como si no tuviera idea de por qué su novia había cambiado de opinión. Me volví hacia él y le dije: "Mi esposa con la que he estado durante más de siete años me dejó hace seis semanas mientras viajábamos en Tailandia". Cuando me preguntó por qué se había ido, yo también me encogí de hombros, no quería explicar el desagradable argumento que tuvimos en Chiang Rai que se volvió agresivo y desagradable por muchas razones. Nayem luego me mostró fotos de su novia y luego de su familia nuclear. Él dijo, "Este es mi padre. Pero él no está aquí ahora". Luego miró y señaló hacia el cielo. Yo pregunté, "¿Cuántos años tenía tu padre cuando falleció?" Luego miré al cielo ayudándolo a comprender mi pregunta. Él dijo, "64." Lo miré incrédulo. Entonces dije "Mi padre también. Murió a los 64 años junto con mi madre. También a los 64 años". Antes de partir, prometí rezar por él y su novia para que resolvieran las cosas y él prometió hacer lo mismo por mí también.

Una vez en Sha-ista GanjFui adoptado por otro local que insistió en pagar mi tarifa a Srimangal. Trabajó en marketing, promoviendo el tabaquismo de un importante fabricante de tabaco de Bangladesh cuyo nombre me alude. Una vez en la ciudad, una hora más tarde, me ayudó a alquilar una bicicleta para poder viajar entre las plantaciones de té hacia mi hotel, el Hermitage, ubicado a cinco kilómetros de la triste ciudad.

Como no pude encontrar ningún lugar para comer esa noche, ya que el pueblo donde me quedé estaba muerto, el gerente me hizo cenar esa noche. Y antes de irme a dormir, como lo prometí, recé para que Nayem y su novia resolvieran las cosas y deseé que tuvieran una vida feliz juntos.

Mi alojamiento en Srimangal, el Hotel Hermitage, se encuentra a unos 5 kilómetros de la ciudad, situada a lo largo de un río que fluye agradable que colinda con un pueblo local. La primera mañana después del desayuno, paseé en bicicleta por pequeños pueblos y arrozales hasta la fábrica de té Zareem; Sin embargo, el letrero amenazante publicado que decía que no se permitían visitas sin consultar con la gerencia me llevó a dar la vuelta y dirigirme unos kilómetros hacia el Parque Nacional Lowacherna. En el camino los niños me bañaron con fervor "hola" y "Cuál es su país" escribir preguntas El parque nacional tenía senderos agradables, pero tal vez debido a mi inexperiencia en la observación de la vida silvestre, no vi animales, y después de aproximadamente dos horas de deambular por el bosque, las nubes de lluvia llenaron el cielo con mucha luz.

Durante el fuerte aguacero, los jóvenes de Bangladesh literalmente se sentaron en la carretera principal disfrutando del baño natural.

Cuando la lluvia disminuyó, entré en la ciudad. El centro estaba ocupado y ruidoso en relación con las afueras, así que una vez más me di la vuelta y volví en bicicleta al Hotel Hermitage, pasando por Finlay Tea Estate, el entorno natural, y entré en modo de relajación. Esa tarde volví a andar en bicicleta por algunas zonas rurales disfrutando una vez más de las voces de los niños que me saludaban mientras pasaba por pequeños pueblos.

Mi cena en el pueblo me costó alrededor de medio dólar y el camarero rechazó mi propina del diez por ciento en básicamente nada. No fue sino hasta el día siguiente que mencionaron que olvidaron cobrarme por el agua, por lo que la factura no era tan barata como había pensado originalmente. Fuertes lluvias cayeron esa noche. El río corría ruidosamente mientras dormía a ratos esa noche.

Mi guía Eusuf me recogió en el HerinGe a las 9:00 a.m. y tomamos un GNC a Banugas y luego nos trasladamos a Patrocola para caminar dos kilómetros hasta Aldea tribal Garo. En el camino vimos martines pescadores, devoradores de abejas castaños, así como palomas y cucos. Visitamos la casa de un artesano de bambú que fabricaba tapetes. Eusuf creía que la esperanza de vida en la ciudad de Bangladesh alcanzaría los 55-60 años, mientras que los aldeanos como los Garo probablemente vivirían entre diez y quince años más. Visitamos una escuela tímida de niños de edades variadas que sorprendentemente estudiaban en inglés.

Después de que nos cantaron una canción, respondimos tocando una canción que loro mientras caminábamos por los campos:

Rim chim arei. Sonido de lluvia

Bolsa a te. Temporada de lluvias

Bisate ba lo la gente gay bailando

Gai tee ba lo la gay Y cantando bajo la lluvia

Visitamos algunas casas Garo con paredes de barro, una tribu que emigró del Tíbet hace más de 1.500 años, primero llegó al estado indio de Assam y luego continuó hacia el sur hasta Bangladesh. Después de nuestra visita, contratamos un GNC (no enjaulado como en Dhaka) para Lago Madubpur. Ascendimos a una colina para disfrutar de hermosas vistas antes de regresar a la costa que se abría paso hacia la entrada. Eusuf tomó té y papas fritas mientras me energizaba con Pepsi y paquetes secos de dal.

Mientras caminábamos para encontrar otro GNC, pasamos por una puerta de bodas que se estaba armando para una ceremonia hindú de tres días. La esposa de Shiva, Durga, era prominente entre las estatuas de paja y barro.

Fue por esta época que Eusuf declaró: "Me duele el corazón. No he sabido nada de mi novia japonesa en seis semanas. Fui su guía durante veinte días en Bangladesh. Me escribió y llamó desde la India a menudo. Cuando regresó a Japón, llamó varias veces y luego se detuvo. "No sé lo que pasó". Les pregunté si tenían una discusión. "De ningún modo," él dijo. "Todo estuvo bien y luego dejó de escribir. No he sabido nada de ella en mucho tiempo. Canto canciones para distraerme. Dijo que volverá en agosto". (dentro de cinco meses) El período de seis semanas fue similar en el tiempo a cuando mi esposa me dejó, pero no quería entrar con él. Mencionó a su novia d anuncios esa noche. Dije, "Mira. No hay nada que puedas hacer al respecto si ella no responde". Lo sabía porque mi esposa rara vez respondía a mis correos electrónicos y cuando lo hacía, principalmente escribía cosas negativas sobre mis comportamientos pasados. ¿Quién sabe por qué alguien se niega a escribir de nuevo? GED del tema de CNG grabé a Eusuf en mi iPhone para recordar la canción que cantó camino a la aldea de Garo. Planeaba hacer una versión parcial en inglés con guitarra flamenca.

Mientras esperaba que mi cena de las 8:00 pm estuviera preparada, no pude evitar notar que seguía conociendo a chicos que tenían problemas de relación. ¿Un corazón dolido invita a las masas?

Mi ultimo dia en Srimangal También fue un día de gira. El guía que me ayudó a encontrar la tienda de bicicletas cuando llegué a Srimangal condujo mi partida a las 9:00 a.m. al lago Rajghat, un lugar aislado entre fantásticas plantaciones de tarta de manzana situadas a unos 45 minutos de la ciudad de Srimangal. Mi guía Lutin mencionó que las piñas eran dulces y acepté. Discutimos por qué las diferentes religiones tenían sectas que no necesariamente estaban de acuerdo entre sí. Atribuí las diferentes sectas debido a las variadas creencias dentro de cada religión. Lutin dijo: "Los dioses hindúes vinieron a traer la paz a la Tierra, cientos de dioses con diferentes nombres".

En algún momento durante nuestra caminata entre la plantación de piña, Lutin dijo: "Estás dejando nuestra tierra. Ahora estás parado en la India". Lo miré incrédulo. Señaló un pequeño pilar de hormigón en el suelo que tenía IND inscrito en su superficie.

Mientras nos dirigíamos de regreso a Srimangal, noté que muchas banderas de Bangladesh eran prominentes en este día, el 26 de marzo. Lutin dijo: "Hoy es nuestro Día de la Independencia, de Pakistán en 1971." Añadió "La parte verde de la bandera representa la naturaleza verde en nuestro país, mientras que el círculo rojo interior representa el derramamiento de sangre que sufrimos para lograr nuestra independencia". Una madre y un bebé ingresaron a nuestro GNC. El bebé tenía una mancha oscura cubierta de blanco en el lado izquierdo de su pequeña frente. Lutin explicó: "Aleja el mal. Ella es muy pequeña y necesita protección". Nos detuvimos brevemente en la cabaña de té Nilkantha, famosa por su té de siete capas. Como me dolía el estómago este día, pasé la oportunidad de probar la bebida multihued.

Una vez de vuelta en la ciudad, nos detuvimos en la corporación local de la ciudad donde los niños de la escuela colocaron flores en un monumento a los mártires, en conmemoración de la independencia de sus países. Los niños estaban felices de verme, el extranjero de cara blanca. Al menos treinta niños me estrecharon la mano, y ese era mi intento de evitarlos y entrar al GNC para partir a otra aldea local para visitar a la tribu Kashia.

A diferencia del pueblo Gora, los Kashia no eran amigables en absoluto. Sentí que éramos intrusos no deseados. Situado a solo 15 kilómetros de Srimangal, el Pueblo de Kashia subsiste completamente en el cultivo, empaque y venta de hoja de nuez de Bettle. Lutin me informó que la familia típica gana en el vecindario de $ 1,500usd por mes, un excelente salario considerando el costo de vida. Parecía que cada hogar estaba ocupado empacando hojas de nueces mientras pasábamos por el pueblo desinteresado. Lutin mencionó que Kashia, una de las cinco tribus locales, era la más rica, mientras que los Monipuri estaban mejor educados, y las tres tribus restantes eran pobres. Las tribus ni siquiera poseen su propia tierra, ya que la alquilan durante 99 años y deben trabajar con hojas de betún o té para ganarse la vida y permanecer dentro de la aldea.

Almorzamos en Srimangal en el lugar más moderno de la ciudad, Kutum Bari donde probé pollo al curry, dal espeso y arroz al vapor. La comida era sabrosa pero tenía pollo triste, un término que acuñé en Bangladesh para un pollo de calidad, pero había tan poca carne en los huesos que a veces me sentí triste por el pollo flaco que fue asesinado para nutrir mi cuerpo con proteínas. .

Luego tomamos otro GNC para Tripura Village, un lugar amigable que era visiblemente pobre con caminos de tierra, casas de barro y paja, con una variedad de animales sueltos, como cabras, cerdos y pollos. Las mujeres del pueblo se especializan en tejer a mano bufandas, mantas, pasra (saris) y servilletas.

El último pueblo que visitamos fue el Tribu Monipuri, supuestamente la más educada de las tribus. La primera casa que visitamos fue amigable, pero todas las mujeres estaban vestidas y maquilladas para bailar en otro pueblo cercano. El padre de la familia estaba sentado frente a su casa, sin camisa, luciendo una cuerda palmeada que estaba atada alrededor de su bíceps, con seis objetos metálicos rellenos en forma de cilindro que fueron recetados por el médico del pueblo para protegerse contra las enfermedades. El hombre de la casa también proclamó que las joyas lo protegían contra los ataques de serpientes. Otra casa tenía un enorme telar en el patio. El Monipuri parecía relajado y de corazón abierto. Una señora me miró amablemente y dijo algo en su lengua local. Lutin tradujo diciendo: "Ella preguntó si estabas relacionado con la otra persona blanca que traje aquí una vez. Le dije que él era del Reino Unido y que tú eres de los Estados Unidos, así que te relacionaste en absoluto". Una interacción muy linda para un día ocupado.

Regresar a Dacca no fue un regreso a casa en absoluto.

Todo lo que podía pensar era que esta podría ser la ciudad menos habitable que he visitado. Dicho esto, contraté un rickshaw para llevarme a hacer turismo durante las últimas horas de luz del día que estaban disponibles. Recorrimos algunos lugares de interés, como una iglesia y un bazar hindú, pero principalmente nos sentamos en el tráfico. Parecía que la muerte estaba en todas partes. Las tumbas en la iglesia, el monumento a los mártires caídos durante la liberación y los hospitales llenos de almas pobres atrapadas en la ciudad contaminada y superpoblada.

Estaba listo para irme pero contento de haber venido.

Bangladesh no es para lunamieleros o aquellos que buscan una buena fiesta.

Bangladesh es para viajeros aventureros que desean ver un lugar único y una forma de vida diferente a cualquier otro lugar que haya visitado.

Hay sitios arqueológicos para ser vistos, así como belleza natural, pero de lejos lo que siempre recordaré sobre Bangladesh es gente amable y curiosamente acogedora quien lo recibirá calurosamente e incluso lo adoptará y lo ayudará durante su estadía en su tierra natal.



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