Mayo 31, 2020

Los monasterios y templos de Bingling Si y Labrang Si

Los monasterios y templos de Bingling Si y Labrang Si

Acabamos de regresar de una fabulosa caminata de dos días en las montañas al suroeste de Lanzhou. Contratamos a un conductor que conoce la región y habla una "pequeña remolacha" de inglés.

Afortunadamente, su buen sentido del humor y paciencia compensaron nuestros problemas de comunicación. Más importante aún, era un conductor prudente y nos sentimos bastante seguros.


Aquí hay una breve descripción de nuestro recorrido de dos días.

Bingling Si Carvings

Nuestro itinerario nos lleva primero a Bingling Si, el sitio de las famosas esculturas en piedra de Buda, accesible solo por agua, y luego a Xiahe, hogar de uno de los mayores monasterios tibetanos fuera del Tíbet. Xiahe está al borde de la enorme meseta tibetana.


La carretera nos lleva al norte y luego al suroeste y comenzamos a subir en una serie de curvas interminables hasta la cresta de esas montañas marrones que vimos desde el aire a nuestra llegada. Los rebaños de ovejas de montaña se equilibran precariamente en las laderas empinadas.

En un momento me doy cuenta de que nos ha tomado 40 minutos cruzar de una cresta a la siguiente y solo son unos dos kilómetros cuando el cuervo vuela a través del empinado valle de abajo. Ahora sé por qué la unidad demorará más de dos horas.

Finalmente llegamos a un pequeño pueblo y llegamos a un muelle. Aquí es donde nuestra "lancha rápida" nos está esperando para llevarnos una hora por el lago hasta las esculturas Bingling Si de Buda y su vida. La única forma de llegar es en barco. Hay un ferry más barato que toma un par de horas, pero hemos optado por pasar el tiempo extra en las tallas.


"Lancha rápida", sin embargo, es un nombre inapropiado. Es una bañera cerrada de cinco asientos y, aunque funciona con un motor de 85 hp, es fácilmente pasada por un cormorán que gira la cabeza y se burla de nosotros mientras pasa. Pero todavía estamos muy por delante del ferry.

El lago es un embalse artificial, creado cuando se construyó una gran presa a través del desfiladero donde abordamos nuestro bote. Los lados de este gran lago son las mismas colinas arenosas de color marrón tierra, completamente desprovistas de vida, excepto por dos Yaks salvajes que vemos persiguiéndose a través de una pendiente increíblemente empinada y polvorienta. Estos muchachos tienen buen equilibrio.

Cuando llegamos a Bingling Si, somos uno de los dos únicos barcos y los vendedores ambulantes inevitables nos esperan como buitres. Pero aquí son en su mayoría niños y Carolann pronto está rodeada por un enjambre de erizos sucios que intentan venderle pedazos de vidrio oblongos y de colores. Le digo que son mármoles defectuosos que no pasaron el control de calidad, pero ella insiste en contribuir a la economía local.

Pronto caminaremos por un paseo marítimo de hormigón decorativo que abraza a ambos lados de un estrecho barranco polvoriento. Las paredes de roca están cubiertas con tallas numeradas de Buda y otros íconos budistas, muchos parcialmente destruidos por las inundaciones y los arqueólogos del "diablo extranjero". Algunos de los más altos aún tienen sus colores originales.

Buda gigante

Delante está el Buda gigante, una enorme figura sentada tallada en la ladera. Obtendrá una idea de la escala de nuestras imágenes. No es tan grande como EL Buda gigante en Leshan (ahora el más grande del mundo gracias a los talibanes), pero sigue siendo impresionante.

El conductor de nuestro automóvil había estimado que nuestro paseo demoraría alrededor de 2 horas. Sin el beneficio de un guía turístico o un folleto impreso (no había inglés disponible), nuestro recorrido dura menos de 40 minutos.

Como nos preguntamos qué hacer, un vendedor se acerca a decir algunas palabras en chino y señala algunos jeeps golpeados que se sientan debajo en el lecho seco del río. Deducimos que quiere llevarnos a un recorrido más arriba en la quebrada cuando nos muestra un libro de fotos con fotos del monasterio de Bingling Si que está río arriba.

Negociamos un precio de 70 yuanes (alrededor de $ 10) por lo que Carolann describe como "una aventura". Y comienza de esa manera cuando el conductor consigue que dos ayudantes empujen el jeep por una pendiente hacia el barranco. ¡La maldita cosa no tiene ignición!

Jarring Jeep Ride

El jeep acelera el barranco sobre grava suelta, esquiva rocas más grandes y se desliza en áreas que aún están húmedas por la lluvia reciente. No tiene techo, ni suspensión, ni resortes en los asientos. Nos aferramos a la barra antivuelco para que nos apoye, ya que entra en un espacio estrecho entre dos paredes de roca que se ciernen y faltan por poco los bordes a ambos lados.

Quince minutos arriba del estrecho desfiladero nos detenemos frente a un pequeño monasterio que alberga un Buda solitario. El conductor del jeep golpea con entusiasmo un gran gong junto a la entrada del templo.

En respuesta, un monje antiguo con túnica roja sale a saludarnos con un alegre saludo y un paquete de incienso en la mano que enciende y coloca en un gran caldero chino. Es uno de los ocho monjes que quedan después de la Revolución Cultural, cuando la mayoría de los templos fueron destruidos y los monjes fueron perseguidos y desembolsados.

Nos da un recorrido rápido por el templo y otra cueva con íconos budistas en lo alto de la colina y luego nos invita a su choza a tomar una taza de té. Nos negamos porque nuestro tiempo se acabó, pero le agradecemos por la gira y su hospitalidad y hacemos una pequeña donación al templo.

Cuando volvemos a subir al jeep, estoy pensando que, aunque el "templo" era insignificante, este es exactamente el tipo de experiencia que hace que nuestras pruebas valgan la pena.

Pero luego necesitamos un empujón cuesta abajo para ponernos en marcha nuevamente. Esta vez, sin embargo, el conductor no arranca el motor. Simplemente se desliza a un ritmo rápido casi toda la distancia cuesta abajo, esquivando erráticamente rocas, paredes de roca y agujeros hundidos mientras nos aferramos a nuestra querida vida.¡Qué gas (o al menos qué ahorro de gas)!

Una vez a salvo en las tallas, Carolann explica que no es el destino lo que cuenta, es el viaje. Y ese viaje fue un viaje infernal.

Tomamos la “lancha rápida” de regreso y pasamos un par de ferries y varias otras lanchas rápidas en dirección opuesta. Nuestro momento fue genial; extrañamos a las multitudes. Pero el viaje de una hora de regreso es monótono. El agua es plana, el motor zumba, el interior de la bañera está caliente.

¡Rema rema Rema tu bote!

Me doy cuenta de que nuestro conductor de barco chino está en silencio. Probablemente también esté aburrido, haciendo este viaje dos veces al día. Pero antes era bastante arrogante, a pesar de que no podíamos entender su chino.

Un par de otras lanchas rápidas nos pasan y me doy cuenta de que el bote se está desviando hacia la orilla. Me inclino hacia adelante desde el asiento trasero y descubro que los ojos del conductor están cerrados. ¡Ay!

Rápidamente lo golpeo fuerte en el hombro. Se sobresalta, grita "¡Wei, wei, wei!", Que es como los chinos contestan el teléfono y tira del volante. No sé cuánto tiempo estuvo soñando con su teléfono celular, pero tuvimos la suerte de perder los otros barcos y la costa.

Pasamos la siguiente media hora cantando canciones en inglés y chino tratando de mantener al conductor despierto hasta que nos encontremos con nuestro conductor del otro lado del lago. ¡Boy no es divertido viajar!

Después de despertar al conductor de la lancha rápida en el camino de regreso de las cuevas y el monasterio de Bingling Si, nos dejaron en una rampa inclinada con agua. El transbordador acababa de salir dejando una fuerte estela de olas en su camino que hizo que nuestra pequeña bañera rebotara como un corcho.

Nuestro ahora despierto conductor del bote saltó desde la cabina hasta la proa para tratar de saltar a la rampa para dejarnos bajar. Pero cada vez que llegaba al frente del bote tenía que correr de regreso a través de la pequeña escotilla de la puerta para realinear el bote para que no se estrellara contra la rampa. Estábamos atrapados dentro de la bañera oscilante cerrada, incapaces de ayudar y observando con solo un toque de alarma.

Después de varios intentos, finalmente se las arregló para saltar con una soga y luego nos hizo un gesto para que intentáramos lo mismo desde el bote que seguía lanzándose. Aterrizar en la superficie resbaladiza con nuestras mochilas y la bolsa de la cámara no era exactamente para lo que nos habíamos inscrito, pero no teníamos otra opción. Fui primero y agarré a Carolann mientras afortunadamente aterrizaba del lado derecho.

Mientras tanto, nuestro conductor de automóvil, que había cruzado el lago en el ferry, se quedó de pie junto al automóvil observando el frenético movimiento del conductor del barco y nuestros esfuerzos por saltar a tierra con indiferencia. Obviamente no quería mojarse los pies.

Nos despedimos del bote y esperamos junto al auto mientras nuestro "chofer" se fue a regar algunas malezas cercanas. Y luego nos pusimos en marcha para la segunda etapa de nuestro viaje de dos días a las montañas.

A través de las montañas hasta Xiahe

Dejamos el lago y volvemos a subir a las montañas arenosas, pero esta vez en el lado sur del embalse. Ascendemos rápidamente una serie de curvas largas hasta la cima y conducimos a lo largo de su borde de afeitar. A lo largo de la cresta hay pueblos musulmanes con hombres vestidos de negro y sombreros blancos redondos que atienden rebaños de ovejas y cabras.

Las empinadas colinas están en terrazas hasta el lecho seco de un río a kilómetros más abajo y los hombres están arando bajo el rastrojo de los cultivos recién cosechados en la tierra arenosa de color marrón. Algunos usan burros, otros tiran de los arados ellos mismos. Es otoño y es hora de acostar los campos.

El camino está bloqueado ocasionalmente por convoyes de esos divertidos carros de tres ruedas con tractor que se ven por todas partes en China. Están cargados con papas en camino a la gran "ciudad" más cercana. Y el borde del camino está lleno de montones y montones de ellos. Mientras conducimos detrás de los carros, las papas se caen y tiran de nuestro auto como bolas de nieve marrones hasta que tocamos la bocina y nos lanzamos a su alrededor, por poco perdemos carros de burros cargados que salen de los polvorientos carriles laterales.

Nuestro conductor tiene que reducir la velocidad con frecuencia a medida que las mujeres con velo negro arrojan tallos de granos y maíz en nuestro camino. Están usando autos para suavizar la trilla para la alimentación animal. En algunos lugares, ambos carriles están completamente cubiertos con montículos resbaladizos de vegetación verde o marrón. Nuestro conductor avanza valientemente sin disminuir la velocidad, pero toca la bocina todo el camino.

El Medio Oriente en China

Llegamos a una meseta y descendemos a una ciudad. De repente, estamos en una escena del Medio Oriente, cuando aparecen los altos minaretes de varias mezquitas brillantes y las calles están llenas de hombres musulmanes con sombreros blancos. Nadie está trabajando, todos están en la calle regateando por bienes. Los cadáveres de las ovejas cuelgan en carnicerías al aire libre y el maíz y las papas se apilan en las calles junto a las semillas de girasol blancas secas que se extienden al sol. ¡Es difícil creer que todavía estamos en China!

Nos detenemos en una antigua mezquita que fue parcialmente destruida por los chinos durante la Revolución Cultural, pero ahora está en su mayoría reconstruida. Las paredes de la entrada están revestidas con murales de piedra de escenas talladas a mano increíblemente intrincadas que detallan la vida rural. Curiosamente, las mezquitas más antiguas como esta están construidas más como templos budistas chinos con intrincados trabajos en madera, pórticos de tejas y techos estilo pagoda. No hay minaretes.

La vida de un pueblo musulmán como este continúa durante dos horas seguidas hasta que el paisaje cambia repentinamente a montañas más altas con pendientes verdes con árboles de hoja perenne. La vivienda también se transforma de ladrillo de barro rojo marrón en coloridas casas de troncos de estilo tibetano, con Yaks en el patio en lugar de burros. Los minaretes son reemplazados por estuppas budistas tibetanas blancas y se pueden ver telas de oración ondeando en la brisa sobre los picos.

La carretera es completamente nueva. Tan nuevo, de hecho, que los trabajadores todavía están pintando las líneas, sin señales de advertencia o conos, lo que nos obliga a desviarse para evitarlos y el tráfico que se aproxima.En los nuevos puentes, montones de rocas y grava bloquean un carril alertando a los conductores de grandes huecos en el concreto donde acaban de terminar de instalar las juntas de expansión en concreto húmedo. Gracias a Dios todavía es de día, así que podemos ver estas pequeñas pilas a tiempo. En cada puente, participamos en un juego de pollo tibetano con tráfico que se aproxima y hacemos un rápido zigzag alrededor de las pilas en cada extremo del puente.

Incluso con la nueva autopista, apenas estamos haciendo 70 km / h. No son solo los burros, los yaks y la construcción, 70 es el límite de velocidad legal en una carretera que estaría a 90 km / h en casa.

Y luego todo se detiene. Más adelante divisamos una larga línea de autobuses turísticos, automóviles y camiones. Todos están esperando entrar en un túnel a través de una de las montañas. No sabemos si ha habido un accidente o simplemente más construcción.

Pero tenemos mucha suerte. Un policía dirige el autobús turístico delante de nosotros hacia una pista de tierra áspera y nos indica que lo sigamos. Nuestro conductor no comprende completamente, pero sigue de todos modos y rebotamos y arrastramos alrededor de la montaña durante 15 minutos a lo largo de una vieja pista de burros y a través de un pequeño pueblo hasta que nos detenemos por completo en el otro lado.

Lamentablemente, hay una nueva línea de autobuses y automóviles a la vista frustrante de la nueva carretera cuando sale del túnel de la montaña. El puente en el camino viejo se ha amontonado con escombros de construcción para evitar que los vehículos crucen. Varios conductores lo están desechando con sus manos y arrojando rocas debajo de los neumáticos tratando en vano de hacer que sus vehículos caigan sobre los montículos de escombros.

Nuestro conductor se desespera. Salgo a tomar algunas fotos y Carolann vuelve a dormir en el asiento trasero; cada uno de nosotros enfrenta los contratiempos a nuestra manera en este viaje. A medida que cada vehículo que está delante de nosotros avanza poco a poco sobre las pilas, nuestro automóvil se acerca a su oportunidad de raspar su fondo contra las rocas y nuestro conductor se ve cada vez más preocupado. Pero con Carol y yo fuera del auto, gana suficiente espacio para arrastrarse con precaución sobre las rocas y nos vamos nuevamente.

A estas alturas está oscuro y comenzamos a preocuparnos por más pilas de rocas, sin mencionar golpear un Yak que pesa tanto como un Moose adulto en casa.

El mejor hotel de la ciudad

Afortunadamente, solo nos queda una hora de conducción para llegar a Xiahe, nuestro destino, y llegamos a esta pequeña ciudad fronteriza a tiempo para encontrar el "mejor" hotel de la ciudad, un hotel de tres estrellas en ruinas que de alguna manera ha perdido una de sus estrellas. Con el pasar del tiempo. Hace mucho frío aquí en las montañas y este lugar, anunciado como uno de los pocos con agua caliente y calor, aún no ha decidido encender el calor.

Un edredón adicional nos ayuda a pasar la noche. Por la mañana usamos nuestros abrigos de invierno para el desayuno y nos calentamos las manos sobre los vasos de té calientes y los huevos cocidos que se han convertido en nuestro desayuno estándar en este viaje.

Monasterio Labrang

A la mañana siguiente conducimos a una colina que domina el Monasterio Labrang, el propósito de nuestra visita a Xiahe. Este es el monasterio tibetano más importante fuera del Tíbet y vale la pena visitarlo. Es un importante sitio de peregrinación para budistas de China e incluso del propio Tíbet.

Es tan grande como una ciudad pequeña, extendida a lo largo del flanco de una montaña que ahora está oculta en la niebla de la mañana. Subimos la colina a pie para tomar fotos, esquivando las pilas humeantes de caca de Yak y las vacas y burros que parecen tener la intención de sacarnos de la colina. Carolann nunca ha tenido mucha suerte con los burros desde que se encontró con un burro misógino en Perú.

Comienza a nevar y mis manos están congeladas por tomar fotos. El cielo es gris y no es muy bueno para tomar fotos de todos modos, así que decidimos ir a explorar el monasterio desde el nivel del suelo.

Cruzamos el río en un viejo puente de madera, pasando mujeres vestidas con abrigos tradicionales de piel de oveja tibetana que se "arrodillan" hacia el templo. Juntan sus palmas frente a ellos, se doblan por la cintura y luego deslizan sus manos y rodillas en el suelo, postrándose por completo. Sus manos y rodillas están cubiertas con suelas de zapatos o piezas de cuero desgastado para su protección. Algunos de ellos han hecho esto por millas y millas en una peregrinación al monasterio. He visto esto en la televisión, pero es increíblemente conmovedor presenciar su devoción en la vida real.

Otros están besando los postes del puente o las paredes exteriores del monasterio. Todo el perímetro de la "ciudad" está construido con un muro bajo con un porche que está forrado con ruedas de oración tibetanas de colores brillantes. Una procesión constante de peregrinos y monjes con túnicas moradas fluye a lo largo de este porche girando cada rueda y cantando a medida que avanzan. La línea se mueve en el sentido de las agujas del reloj, y solo en el sentido de las agujas del reloj, nos recuerda, alrededor del monasterio.

En el interior visitamos seis templos diferentes con figuras de Buda. Cada uno ha sido construido en un momento diferente por un líder en una "vida anterior", el primero ya en 1708 por el "Buda viviente de primera generación". Tras la muerte de cada Buda viviente, nace uno nuevo que toma su lugar en una serie interminable de reencarnaciones. El Buda Viviente actual aquí es el tercero en la línea después del Dalai Lama.

El monasterio en sí fue parcialmente destruido y cerrado durante la Revolución Cultural, sus 3.600 monjes se dispersaron y fueron perseguidos. No se volvió a abrir hasta 1980 y muchos de los templos han sido reconstruidos, pero solo quedan 1.200 monjes o lamas. Aquí hay seis universidades de educación superior: astronomía, budismo esotérico, derecho, medicina y teología (superior e inferior). En la ladera hay varias pequeñas cabañas blancas donde los monjes pueden ir a meditar de forma aislada. Normalmente viven en pequeñas viviendas de adobe en todo el recinto del monasterio.

El cielo se ha aclarado y el sol está brillante cuando nos acercamos al templo principal de oración, el edificio más grande en el sitio. Podemos escuchar el canto como de drones de 700 monjes dentro y entramos lentamente con reverencia.

Experiencia espiritual

De repente somos arrojados a una oscuridad completamente negra y no podemos ver nada más que formas vagas arrodilladas en el suelo y balanceándose. El aire es espeso con el olor dulce del incienso cortado por el olor agrio de las velas de mantequilla de Yak. Poco a poco, nuestros ojos se adaptan a la penumbra con solo las tenues velas para guiarnos por un gran salón, de tres pisos de altura con enormes columnas de madera que sostienen un techo alto e invisible. Grandes pancartas rojas cuelgan casi hasta donde los 700 monjes se sientan arrodillados y cantando recitando sus sutras u oraciones.

Tienen la cabeza y los pies descalzos a pesar de que hace bastante frío. Caminamos por la gran sala en sentido horario en silencio asombrado. El monje que es nuestro guía señala montajes de Buda intrincadamente tallados y de colores brillantes hechos completamente de mantequilla de yak. Estos son de cinco pies de alto y ancho e incluyen animales bellamente diseñados que escuchan a Buda rodeado de flores brillantes con cientos de pequeños pétalos de mantequilla. Aún más sorprendente es que ahora tienen 10 meses. Se crean cada enero en el Año Nuevo tibetano y luego se destruyen al año siguiente.

El canto se detiene repentinamente y los jóvenes monjes novatos descalzos se precipitan del frío con té de mantequilla de yak, yogur y cebada rojiza molida. Los monjes vierten el té sobre la cebada, lo enrollan en sus cuencos con las manos y luego forman un rollo marrón rojizo que comen.

Suena un gong y con un torbellino de capas rojas que fluyen, todos los monjes se precipitan hacia afuera y se sientan en los escalones en filas con sus brillantes capuchas amarillas de gallo en sus cabezas. Cantan algunas oraciones y con otro gong todos corren como una marea roja de regreso para más oraciones y un segundo curso.

Esta tiene que ser la vista más sorprendente que he visto hasta ahora en nuestras cuatro semanas de viaje en China. El canto y los gongs eran fascinantes y conmovedores. La devoción de los peregrinos y cientos de monjes fue abrumadoramente surrealista. Ningún grupo de turistas podría experimentar esto, la atmósfera y las emociones serían arruinadas por las multitudes. Viajar solo es difícil, pero no me habría perdido este momento para el mundo.

Diario de viaje compartido por Dan Cooper
moissecooper.blogspot.com